Geirangerfjorden蓋倫格峽灣
照片來源：Photo by Per Ottar Walderhaug (這張是用魚眼拍的)
在Ålesund悠哉了一晚，接著要前往被列為UNESCO的Geirangerfjorden，這個熱門景點為夏日限定，只有5～10月開放，每年隨著冰期及融雪情況，渡輪行駛的日期也不一定(通常是6月底～8月底，大眾交通比較頻繁)，資訊未公佈前最好先寫信詢問(回信很快速)，或是直接網路預訂local tour。
我選擇的路線是從Ålesund搭巴士到Hellesylt，再從Hellesylt換乘渡輪遊Geirangerfjorden，整段交通都不用事先預訂，上車直接跟司機買票，可刷卡也有空間給你塞行李，話說在挪威還沒遇到不能刷卡的交通工具！
那天天氣並不美麗，空氣裡濕度很高，道路迷失在一片霧茫茫裡，山景看起來模模糊糊的。出發沒多久，巴士就開進一艘渡輪裡；挪威西部峽灣區地形破碎，很多路段只能靠水路接駁，車子在渡輪上停好後就可以出來放風，靠岸前再爬回車上就好。離開渡輪後就繼續朝Hellesylt前進，整趟大約兩個半小時，視線迷濛的情況下我就睡著了囧，不然天氣好的時候，沿途風景蠻美的啦！
Hellesylt是個居民不到300位的小村莊，位在Sunnylvsfjorden(Storfjorden分支)的灣頭，也是一個風景漂亮的地方。到了這裡，可以選擇把行李寄在遊客中心先去爬山，從高處往下眺望峽灣的視野很不錯，大山大海的感覺很開闊。
照片來源：Grand Hotel (Hellesylt)官網
看著當天天候沒有要好轉的意思，跳過了上山採藥改在村子裡閒晃，等待著最近一班前往Geirangerfjord的遊輪。
雲深不知處的Hellesylt
Hellesylt這個村子真的不大，半個小時就晃完了，看看時間也差不多，乾脆轉往碼頭拍照，沒多久就看到Fjord 1的遊輪朝著碼頭靠近。停妥後，船艙的大嘴一打開，裡面地車跟人就很有秩序地排隊上岸。
Geirangerfjorden也是Storfjorden的一個分支，全程15KM呈狹窄的S型，最寬處只有1.5KM，形成於第四紀冰河期(Quaternary glaciation)。在冰河時期，此區的高山終年被Glacier冰川凍封，山上的積雪互相擠壓變成密實的冰塊，伴隨Glacier冰川的消長，冰塊受重力滑下山谷，將山壁侵蝕成U型谷地；而後冰期結束，積雪大量融化導致海平面上升，因鄰近水域，海水直接注入峽谷，就形成延伸至內陸的深谷峽灣。
從Hellesylt到Geiranger之間這段16KM的S型水路就是Geirangerfjorden
郵輪內艙座位很多，還設有貴貴的食物販賣部，但是欣賞峽灣當然不能隔著玻璃，所以風再大都要死賴在甲板上流鼻水。船一開動，原本在附近盤旋的海鷗們立刻跟上，想說牠們好感人歐，還來送行，結果根本是例行的放飯時間！海鷗很聰明，知道跟著船飛，甲板上的遊客會拿食物來逗弄，大家想餵食又怕被咬到手，有些人根本是朝著海鷗丟食物，但這些好吃的胖子不愧是做這行的，不管遊客怎麼丟都能順利的接球，果然是專業的伴遊。
乘郵輪穿過Geirangerfjorden這段時的天氣依然不見好轉，白灰色混雜的天空被雲層塞得滿滿，沒有陽光可以鑽出的縫隙，山壁的頂端也融化在煙霧裊繞之間，分辨不出高山的終點在哪。郵輪迎著冷冽的寒風，伴隨著風阻帶來的呼嘯聲，稱不上是輕快地，航行在狹長的S型水道間，色調少了藍色，剩下棕與綠的雙人變化顯得有點寂寞；沒有了陽光的打亮，峭壁上的細節也默默退入背景裡，遊走在挪威最漂亮的Geirangerfjorden，聽著海鷗淒厲的討食聲，覺得倍感落寞外，也只能一邊回憶著爬文時，其他旅人給出的讚嘆評價，一邊催促自己認真去發掘隱藏在雲霧中的細節之美。
穿過了Geirangerfjorden，遠方停了幾艘豪華郵輪的碼頭，就是這趟峽灣tour的終點，同名小鎮Geiranger。
最後來點tour公司及旅遊網站的照片，在有陽光的日子裡好美歐，和我去的根本是不同的地方吧(不過拍照技巧也是差人家很多)，所以說天氣就是決定風景美麗與否的關鍵阿，看倒到別人拍的照片，認真的想再去一次！
